Пока мы жизни в харчевне радовались, дождь кончился, даже солнышко временами проглядывало. Но на Брокен ехать мы все равно передумали. И идти — тоже.

Наверху было все еще туманно, а я уже имела такое удовольствие в Баварии — на самой высокой вершине немецких Альп Цугшпитце. Полдня туда добиралась, чтобы час провести в белом облаке! И вообще, вниз идти веселее. И мы пошли.

Сначала с умным видом постояли у столба с указателями. Как в сказке: налево пойдешь — коня потеряешь… Про направо — не помню, голову, вроде, но мы направились именно туда. Как предварительную конечную точку определили местечко под названием Drei Annen Hohne.

Это совсем маленькое поселение: исторический постоялый двор, а ныне — отель, десяток домов, молодежный лагерь, турбаза — вот и все. Находится на границе национального парка Гарц.
Я, когда первую статью о Вернигороде писала, рассказывала о вернигородском военном коменданте Густаве Петри. Который вместо того, чтобы защищать город от американцев “до последнего здания”, сдал его. Знал, что уже не защитит, и пожалел город, избавив его от уничтожения. За отказ от выполнения приказа эсэсовцы расстреляли его. Произошло это как раз в Драй Аннен Хоне. В наше время коменданта чествуют, как героя.

* * *
Вот туда, в Драй Аннен Хоне, мы и направились. До места, я думаю, доберемся без проблем, там указатели на каждом шагу, не заблудимся. Правда, показывали они почему-то разное расстояние, и когда в конце дня мы попытались подсчитать, сколько километров прошли, то у нас все время получалась другая цифра, да и пальцев не хватало. Чуть больше двадцати, где-то.

Деревья вокруг стояли стеной и вековые. Чаща на первый взгляд казалась непролазной, а лес — безлюдным. Но как отойдешь десяток метров в сторону, понятно, зачем, так сразу наших партизан понимаешь. Все насквозь видно! И обязательно в самый неподходящий момент такой же одинокий путник, как мы, из-за поворота выйдет. Смех один, в общем, а не лес!

Я еще утром говорила подруге, что хочу дорожку — камушками, и чтобы ручеек рядом журчал. Ирка, правда, сомневалась, что по мокрым камушкам идти весело будет, но я все равно о них мечтала.
Камушки заказывали? А ручеек? И главное, тучки совсем куда-то ушли, а камни к моменту нашего появления высохли. Почти, но мне было не очень больно.

То, что мы делаем, по-немецки называется “wandern”. Первый маршрут был проложен здесь еще в 1500 каком-то году, если не врут. Сомневаюсь, конечно, что люди тогда из удовольствия бродили, но вдруг.

Изредка навстречу шли серьезно одетые люди с рюкзаками и палками, обутые в тяжелые ботинки. Потому шли они тоже тяжело и молча, как будто работали. Не то что мы — с маленькими сумочками через плечо и в легких ботиночках. Мы всегда налегке ходим, чай не Альпы. Максимум, что берем с собой, это бутылку воды, а поесть в национальных парках Германии можно через каждые 8-10 километров, проверено.

Сегодня на обед у нас были земляника и черника, поэтому шли мы долго, обдирая по пути все встреченные ягодные полянки.

Гриб попался за компанию. Очень фотогеничный!

Вот и первая достопримечательность: “Trudenstein”, что означает: “Ведьмин Камень”, назван так по имени ведьмы Труде (Trude). Считается, что форма камня похожа на ее фигуру. Смотреть, думаю, надо было с другого ракурса, потому что так — вообще не похоже!

Ведьма Труде или Друде — это мифический персонаж из старонемецкого фольклора. Она приходила ночью в дома, усаживалась спящему на грудь и нагоняла кошмары. Затрудненность дыхания и сердечные приступы тоже приписывали ей.

Мы залезли на камень, чтобы посмотреть вдаль. “Скажите, пожалуйста, это — дали?” Конечно, дали! Кстати, наше восхождение на камень стало возможно благодаря инициативе клуба “Ведьмы Гарца”. Это они еще в 1894-м году сделали достаточно удобную лестницу и смотровую площадку. Подумать только, каких только клубов и сообществ в Германии не было!

Даже удивительно, почему около камня нет таблички: “Здесь тоже был Гете”. А ведь он проходил мимо в 1783-м году, как и Генрих Гейне в 1824-м! По имени Гейне назван маршрут через Брокен на Ильзенбург (Ilsenburg), он считается самым красивым туристическим маршрутом Гарца. Но нам он не подходил, поскольку мы шли с другой стороны.

На очередной развилке с указателями мы дружно решили не останавливаться в Драй Аннен Хоне, а пройти весь путь до Вернигороде пешком. Всего-то около шести километров оставалось, подумаешь! Уточню, что шесть — это до границы города, а до нашего отеля в центре — еще 3,6. Мы и их с размаху сделали, потому что автобус, который раз в час ходил, перед самым нашим носом ушел.

По дороге через лес нам попались: женщина с собакой, группа велосипедистов, четыре ходока с рюкзаками и больше никого! Это все из-за погоды, обычно здесь толпы ходят.
Нас удивило, кстати, что на всех столбах с указателями висели еще и таблички с правилами поведения для владельцев собак. О том, что убирать за ними в лесу не обязательно, но на поводок при виде других туристов брать надо. То, что звери дикие могут на тропу выскочить, это ерунда, значит.

Кстати, о них, о зверях. По-настоящему опасных хищников в парке нет, разве что рысь встретить можно. Сначала этих кошек истребили в начале 19-го века, а сейчас опять восстанавливают популяцию. То же самое с фазанами произошло: между 1920-1930 годами они вымерли, в 1978-го году их завезли со стороны и успешно разводят. Еще есть олени и лесные дикие коты, а вот еноты и европейские муфлоны здесь не живут, но часто захаживают в гости из соседних лесов.

Европейский муфлон
Та часть национального парка, куда есть доступ туристам, ухожена, тропы, в основном, широкие и удобные, гулять по ним — одно удовольствие. Но в туристических целях используется всего один процент территории заповедника! Все остальное — почти доисторический лес, во всяком случае, тот, который окружает гору Брокен. Сохранности природы способствовало то, что эти земли находятся близ бывшей границы между ГДР и ФРГ. Доступ к ним был закрыт на десятилетия, и природе это явно пошло на пользу. Кстати, этот национальный парк является самым большим в Германии, его площадь — 247,03 кв. километра.

Граница роста деревьев проходит на высоте 1100 метров над уровнем моря, то есть вершина горы Брокен — последние 42 метра, совершенно “лысая”, деревья на ней уже не растут. Лично мы этого не увидели бы из-за тумана, который почти всегда окружает гору. Туман — ладно, с ним даже интересно, но было пасмурно и холодно.
Хорошая погода вообще бывает на Брокене редко, 300 дней в году там идет дождь. Или снег, если зима.

* * *
Кстати, из-за частых туманов на горе можно наблюдать очень интересное явление, которое называется Брокенское привидение. Это — результат оптического эффекта, когда тень, отбрасываемая человеком, животным или каким-либо предметом приобретает в солнечных лучах мерцающий радужный ореол да еще и колеблется в потоках воздуха!

* * *
Впечатление от встречи с таким привидением, говорят, весьма сильное. Гете, например, поднимавшийся на Брокен трижды, однажды до смерти испугался, когда такое увидел! Конечно же, он описал это в “Фаусте”, изрядно нагнав мистики. Он знал о научном обосновании сего явления, но ни словом об этом не обмолвился. Впервые оно было описано в 1780-м году немецким ученым и теологом Иоганном Зильбершлагом (Johann Silberschlag), а “Фауст” Гете начал писать в 1790-м, уже после своего путешествия в Гарц.

Не исключено, что легенды и сказки о ведьмах на Брокене появились под влиянием встреч с привидениями, но это — лишь гипотеза, подтверждения которой, в общем-то, нет.

* * *
Около горы Брокен есть знаменитый мост, посмотреть на который едут люди со всего света. Но мы — не такие, мы боимся высоты и ехать туда сознательно не хотели. По мне, так лучше с привидением встретиться.

Мост построили в мае 2017-го года, и целых два месяца он был самым длинным подвесным пешеходным мостом в мире! Его общая длина — 483 метра, подвесная часть — 458, ширина — 1,20. В июле того же года этот рекорд побили швейцарцы, длина их моста — 494 метра. Кстати, третье место занимает сочинский 439-метровый мост.

Мост в Гарце — платный, пройтись по нему стоит 6 евро для взрослых и 4 — для детей. Ограничений особых нет, основное требование — обладать определенным мужеством и удобной устойчивой обувью. Максимально на мосту могут находиться 210 человек. Проехать на инвалидной коляске или с ролятором тоже возможно, но обязательно в сопровождении.
Особо безумные люди могут сигануть с середины моста на гигантских качелях gigaswing, это стоит 79 евро. Спрыгнуть с кем-нибудь в тандеме — 149 €.

* * *
Ничего интересного на нашем пути больше не было, заблудились мы уже в городе. Долго шли, много смеялись, много разговаривали, знакомились на ходу с велосипедистами… Весело было. В общем, нам понравилось, несмотря на то, что иногда сама природа вставала на нашем пути!

Думаем теперь, куда в следующий раз пойдем. Завтра — в Гослар, оставайтесь на связи!

Фотографии из личного архива автора

Оригинал

Автор Irina Dobruskina

Меня зовут Ирина, сейчас я живу в Голландии. В нашей "западной" жизни мы много переезжали, меняли страны и города. В одной только Германии мы прожили 12 лет и за это время переезжали шесть раз. Можно смотреть на это, как на грустный факт смены языка, окружения, дома, неизбежного ухода людей... Я предпочитаю видеть в этом приобретение нового опыта, нового языка и прихода новых людей в нашу жизнь. В Голландии я до сих пор чувствую себя туристом, что во многом помогает мне более или менее сносно существовать в этой замечательной стране. Пишу о путешествиях и жизни здесь и в ближайшем зарубежье.

Написать комментарий