Мы начинаем серию статей о нашем сентябрьском путешествии по северу и северо-западу Франции, во время которого мы проехали почти 3000 километров на машине, посетили более 30 городов и деревень, начав и закончив путешествие в Париже, о котором и расскажем в первом материале.

Но, сначала — немного общей информации о нашей поездке

Парижский синдром

Сразу оговоримся, мы не стремились в Париж, его не было в наших планах на путешествия, но не посвятить ему хотя бы денек, прилетая в аэропорт Шарль-де-Голль, мы не смогли, поэтому — Париж.
Признаться честно, у нас не было особо жесткого плана, только две привязки по времени — это билеты на Эйфелеву башню и в Лувр, купленные заранее, чтобы избежать очередей длиной как сама Башня. В остальном — полная свобода творчества.
Перед поездкой мы изрядно вдохновились книгой Эдварда Резерфорда «Париж», всем истово советуем прочитать — на фоне изменений города и истории страны идут личные истории нескольких семей, которые причудливо переплетаются от 13 века до 60-х годов ХХ века, мы много узнали об истории города и гуляли уже с этими знаниями, переосмысливая их и пропуская через свои ощущения.

В психотерапии существует отдельное понятие «Парижский синдром», его придумал японский психиатр Хироаки Ота еще в 1970-е годы, выявив его у японских туристов, посетивших Париж — это выраженное недомогание, депрессия, галлюцинации,  агрессивное поведение и даже суицидальные мысли, вызванные посещением Парижа.

Связано оно с несовпадением ожиданий от сказочного, романтического города вечной любви с элегантными парижанами, завтракающими фуа-гра, и реальности, где есть хамство, грязь, мигранты, забастовки, неработающее метро, неопрятность и т. д., все, что присуще многим столицам. Кроме того, сдержанным японцам непривычна французская норма здороваться и прощаться с незнакомыми людьми, спрашивать мнение о происходящем, о настроении. У нас такого синдрома, конечно, не возникло, возможно, потому, что особых ожиданий от Парижа не было, к тому же после московского снобизма людей ничем не пронять. Скорее наоборот, удивляла норма здороваться с каждым встречным.

Итак, в Париж мы прилетали вечером, поэтому смогли погулять по вечернему городу без какой-то специальной цели, просто почувствовать его дух. Мы отправились на площадь Согласия, ту самую площадь с египетским обелиском по центру возле садов Тюильри. Вообще, у нее идеальное расположение на южном берегу Сены, ты как будто смотришь 360-градусную панораму самых знаковых мест Парижа — Елисейские поля, Эйфелева башня, набережная. Кстати, именно на площади Согласия после Великой Французской революции была установлена гильотина, казнившая Людовика XIV и Марию Антуанетту, а затем работавшая без перерыва до самого свержения якобинцев.
Поскольку дело близилось к закату, мы решили прокатиться на колесе обозрения, которое в честь Евро-2016 оставили до конца сентября. С колеса открывается прекрасный вид на Елисейские поля, Эйфелеву Башню, Марсово поле, площадь, парк, в общем, стоит того, чтобы сделать пару кругов и полюбоваться видами, если нет никаких планов на вечер. После можно погулять в самом парке или пойти любоваться на подсвеченную Башню. Кстати, раз в час помимо основной подсветки на ней загораются яркие искры, очень красиво.
Мы выбрали другой вариант — перешли Сену в сторону Дворца Бурбонов и пошли по набережной, осматривая мосты. На набережной Сены с той стороны классная атмосфера, небольшие бары, люди танцуют прямо на набережной или сидят прямо на газонах и выпивают шампанское и вино.
Затем прошли мимо Дома Инвалидов, резиденции ветеранов войн XVII века, где также находится пышная гробница Наполеона, и дошли до прекрасного, наверное самого красивого моста через Сену — моста Александра III, это мост в честь русского императора, который был построен в знак Франко-русского союза и за образец были взять петербуржские мосты, колонны и скульптуры грифонов и львов.
О языке. Мы немного опасались, будучи наслышанными, что во Франции все совсем плохо с английским языком. Это миф, ну или преувеличение.
Да, в совсем небольших городках или селах Нормандии и Бретони нам встречались не говорящие по-английски французы, но в основном, нас понимали, и наоборот, в некоторых совсем небольших деревеньках нам встречались прекрасно говорящие люди, готовые посоветовать и помочь, и просто поболтать, и наоборот, в Париже или Руане мы сталкивались с упрямыми non-english-speaker-ами. Плюс мы обогатили свой арсенал как минимум нужным в ресторане, отеле и магазине набором фраз, счетом, основными сигналами вежливости, чт о тоже очень помогало. А еще помогало, что в русском языке много заимствований из французского, спасибо дворянам 18 века и французскому как языку международной дипломатии до первой половины ХХ века.
Итак, поужинав, мы пошли по Марсову полю в сторону Эйфелевой башни. Сделать традиционные фото с газона не удалось, в эти дни все Марсово поле было перекрыто для городского марафона, поэтому сидеть и любоваться огнями пришлось почти вплотную к башне, но мы, в общем, не расстроились. Кстати, в центре Парижа, в том числе возле Башни есть целый бизнес — повсюду шастают арабы с ведрами и продают обосновавшимся на романтик парочкам шампанское и вино, весьма прибыльный бизнес, если кому-то хочется романтики, но лень бежать. Употребление легкого алкоголя на газонах здесь не запрещено, разумеется, как такое запретить в Париже. Поэтому, уместно запастись маленькой бутыточкой игристого и легкими закусками и устроить «пикник на обочине».
Вид на Башню отсюда очень красивый, она кажется еще более невесомой, плюс мы очень много почитали об инженерных особенностях и истории ее строительства, о личности Эйфеля и о Всемирной выставке, к которой она была построена, у того же Резерфорда, например. Кстати, так и не смогли решить, когда она красивее — днем или вечером?
Вечерние посиделки у Башни — обязательный пункт в чек-листе, как и прогулка по набережной Сены (участок на ваш выбор).
 
Еще немного прогулявшись по центру, мы двинулись в сторону метро. Жили мы в очень милой гостинице Midnight между двумя вокзалами Гаре Д’Эст и Гаре Д’Норд. Жить у двух вокзалов конечно отдельное удовольствие, но транспортная доступность победила в данном вопросе, конечно район у вокзала наполнен мигрантами и довольно шумный, зато добраться можно куда угодно. Плюс — мы брали машину возле вокзала.

Метро Парижа

Парижское метро — отдельная тема, когда смотришь на схему кажется, что в ней невозможно разобраться, но у нас ни разу не возникло затруднений, хотя мы и не делали больше одной пересадки. Тем не менее, метро Парижа признано одним из самых сложных метро в мире. Зато в центре города еще можно встретить очень красивые входы в метро в стиле Арт-деко с коваными вывесками и ограждениями, конечно, позеленевшими от времени. Одна поездка стоит 1,9 евро, билет компостируется на входе и иногда на выходе, так что не стоит его выбрасывать. Для экономии средств лучше купить проездной на несколько поездок.
Внутри все довольно просто, много указателей, главное — не паниковать. Поезда больше похожи на небольшие электрички, в некоторых двери нужно открывать самостоятельно кнопкой. После Московского метро Парижское конечно может разочаровать, оно довольно грязное, не представляет никакой архитектурной ценности, немного похоже на пригородный вокзал в Подмосковье, едет медленно, зато перегоны между станциями очень короткие, иногда меньше минуты, но если углубиться в историю, то Парижское метро было построено в 1900 году и в нем очень много «наследия», оставшегося с тех времен, однако как транспортная система оно вполне себе удобно, станций много, между ними на земле-то от силы 400 метров, добраться можно куда угодно, включая аэропорт, поскольку в систему метро входят надземные поезда RER. Кстати, мы ехали на таком двухэтажном до острова Сите.
Второй день мы начали с поездки на остров Сите и осмотра настоящей глыбы — Собора Нотр-Дам де Пари. Сначала заглянули в книжный (ищите надпись librarie) за открытками, можем порекомендовать довольно широкую сеть магазинов Gibert Joseph, у них с десяток магазинов в Париже, есть классные открытки и огромный выбор книг.

 Собор Парижской Богоматери

Собор действительно впечатляет, хотя он уже больше смахивает на памятник или музей, но рассматривать резьбу его арок, портала и сводов можно просто часами. На вход стоит очередь, но продвигается очень быстро, пока можно осматривать фасад, традиционных для этого периода готики гаргулий, постоять на нулевом километре (именно отсюда во Франции считались расстояния, как у нас от Кремля). Внутри тоже можно застрять надолго, любуясь витражами и окном-розой, также слева от собора есть вход на его северную Башню, но туда очередь просто нечеловеческая, если хотите посмотреть на гаргулий сверху — вам туда
Подъем на башню занимает два этапа — сначала по уникальным угловым лифтам на вторую платформу, где, кстати располагается кафе, а затем по прямом лифту на самый верх. Интересный факт, в 1940 году, когда немцы оккупировали Париж эти подъемники фирмы Otis были загадочно сломаны — перерезаны тросы и испорчены рельсы, таким образом, Гитлер не смог подняться на вершину и установить немецкий штандарт.

Вообще, подъем на этих лифтах — отдельное приключение, хотя народу набивается довольно много, но смотреть как ты пролетаешь все эти идеально соединенные 12 000 металлоконструкции, рассматривать заклепки, очень увлекательно. В момент своей постройки в 1889 году башня стала самым высоким сооружением в мире, пока через 41 год в США не построили Эмпайр-стейт. Ее планировали разобрать вскоре после выставки, ведь у этой конструкции в стиле конструктивизма/модерна было много противников в интеллектуальной элите, однако настал век радио, а затем — телевидения, что и спасло башню.

Где-то в середине строительства башни у властей Парижа кончились деньги, но Эйфель достроил ее на свои средства и средства частных инвесторов в обмен на право извлекать из нее доход. Кстати, сейчас высота башни больше, чем при изначальной постройке — 341 метр за счет многочисленных теле- и радиоантенн. В одном из самых посещаемых мест Франции (Мон Сен Мишель) мы побывали и об этом напишем чуть позже, но это — самое посещаемое, в 2017 году здесь ожидается 300-миллионный посетитель.

На верхушке башни можно выпить бокал шампанского, есть отдельный бар, а также — реконструкция кабинета Эйфеля, и это не преувеличение, он правда сделал себе рабочий кабинет на самом верху и ходил туда каждый день, сейчас он воссоздан из вещей того времени, а внутри расположены восковые фигуры самого Эйфеля и Томаса Эдисона, с которым он обсуждал проект электрификации своего творения.

С верхней точки отлично можно разглядеть «структуру» города, его устройство, деление на округа, бульвары и авеню прорубленные Бароном Османом среди узких улочек и садов. До середины XIX века, пока Наполеон III не пригласил на работу архитектора Османа, Париж был полным причудливо петляющих, кривоватых узких улочек, дома строились прямо на мостах, это наследие средневекового города. То, что называют «османизация» Парижа определило его современный облик. И это лучше всего видно именно с высоты.На Башне всегда высокий сезон, кроме того, наверху очень ветрено даже в теплую погоду, такова ее конструкция, поэтому запаситесь курткой, пиджаком или шарфиком.

К лифтам в обратную сторону очередь еще больше, так что — запаситесь терпением. Возможно, подниматься на башню больше одного раза уже не так классно, но один раз это точно стоит сделать, если вы такой же любитель панорамных видов, как мы, а потом погулять у ее подножия, осматривая конструкцию.

Следующая остановка — Лувр. До Лувра от Башни, в принципе, можно дойти и пешком по набережной Сены, но мы предпочли проехаться на метро.
  
В Лувре, как и в Эрмитаже, нужно четко наметить себе цель, его комплекс огромен, состоит из трех отдельных дворцов по несколько этажей, осмотреть даже половину за один раз нереально. Нашей целью было итальянское Возрождение и французская живопись 18−19 века, монументальные и экспрессивные Делакруа, Жерико и Давид, плюс, по пути к ним, мы планировали зацепить античность и в конце осмотреть щедро вывезенные французами сокровища Египта.
 

Например, эпическое полотно Веронезе «Брак в Кане Галилейской», на которой он написал свое прочтение известной притчи о превращении Христом воды в вино, на картине изображено более 130 персонажей, каждый выписан очень точно, однако прелесть в том, что все они, кроме Марии и Иисуса не обращают на чудо никакого внимания. Также на картине Веронезе изобразил себя, живописцев Тинторетто и Тициана в виде музыкантов.

Интересно, что картину вывез Наполеон из аббатства в Венеции, где оно висело в трапезной, и передал Лувру, и на протяжении веков венецианцы пытаются его вернуть. В 2007 году в аббатстве была вывешена цифровая копия полотна.

Здесь же стоит бегло (иначе ничего не успеть) осмотреть и «Малое святое семейство Рафаэля» и картины Тициана, Уччелло и других мастеров, а также неоконченную картину Да Винчи «Святая Анна и Мадонна с младенцем». В этом же крыле можно увидеть римские и греческие скульптуры, включая Венеру Милосскую и перейти в корпус Денон, где расположены французские живописцы.

Основной целью были символические картины Эжена Делакруа «Свобода, ведущая народ» и «Плот Медуза» Теодора Жерико, и они не разочаровали. Кроме того, нас очень поразила «Коронация императрицы Жозефины 2 декабря 1804 года» Жака Луи Давида, придворный художник Наполеона изобразил на картине коронацию не его самого, а его жены в Норт-Даме. Художник допустил вольность и изобразил в главной ложе мать императора, которая не присутствовала на событии, а всего на картине более 190 человек, включая самого художника. Здесь же стоит посмотреть «Смерть Сарданапала» Делакруа, а чуть ранее при переходе в галерее Дару — анатомически невозможную в реальности «Большую одалиску» Жана Энгра.

За осмотром шедевров искусства, не забывайте смотреть и на интерьеры, а особенно — поднимать голову вверх.
Так завершился наш день в Париже, день без жесткого плана или высоких ожиданий, день прогулок и наслаждения окружающим видом.

Живерни: взглянуть на мир глазами художника

По пути из Парижа в Руан мы не могли пропустить одно важное место — это усадьба Клода Моне в Живерни, куда мастер уехал пожить в тишине и покое подальше от Парижа, в окружении кувшинок и цветов.

Однако, покой ему только снился, маленькая деревушка стала местом паломничества десятков молодых художников из Англии и США, желавших увидеть или даже поговорить с Моне, они снимали там дома и жили месяцами.

Это довольно туристическое место, так что билеты лучше купить чуть заранее на сайте Фонда Клода Моне http://fondation-monet.com/en/

К слову, если вы поклонник Моне, то на сайте Artsy можно найти расположение и описание всех его работ и текущие выставки в разных странах мира, куда привезены его картины, например, так мы узнали о крупной выставке Моне в Музее Барберини в Потсдаме.

Именно здесь Моне написал самые значимые свои работы, плюс часто выезжал писать Руан и норманские скалы в Этрете. По сей день в Живерни располагается постоялый двор, теперь, конечно, отель, семьи Боди, предприимчивая семья, заметив, что к Моне приезжает много американцев, сделала комнаты в американском стиле, устроила теннисный корт, продавала виски и американские продукты, а также товары для художников, в результате место стало очень популярным.
Что до самой усадьбы и сада — это чистый импрессионизм, Моне сам выращивал там сотни видов цветов и, конечно, знаменитые кувшинки на прудах, которые рисовал бесчисленное количество раз, он сам шутил что пишет картины с цветами, продает их и покупает еще цветов. Через пруд перекинуты японские деревянные мостики, а по краям растут плакучие ивы. Специально для сада Моне выписал из Азии японские пионы и бамбук. Еще здесь несчетное море ирисов, роз, гортензий, тюльпанов и так далее. Никой четкости посадки, логики или структуры — сплошное бескрайнее море цветов, как будто это дикий сад.
Сама усадьба разделена надвое дорогой, через которую проложен подземный переход, слева находится часть с прудом и мостиками, а справа — сад и сам домик Моне. Домик тоже прелестен, такая сельская аристократическая усадьба в два этажа с зелеными ставнями, там есть не только картины самого Моне, но и других импрессионистов, а также — немало японских гравюр, которые любил Моне. Самое большое впечатление оставляет желтая столовая, такая солнечная с фарфоровым котом, спящим в углу.
 
Приятно ощутить атмосферу в нем, посмотреть из окон на сад глазами художника, понять, как он видел цвет и свет, ощутить его «впечатление». В мире немало домов-музеев, но не каждый из них настольно впитал атмосферу своего хозяина, так вот Живерни — впитал, насколько это возможно, ведь художник прожил здесь 43 года до своей смерти.
La Capucine Giverny
Из лавочек нам очень понравилась одна со всевозможными домашними мелочами ручной работы, открытками, керамикой — La Capucine Giverny, такая же красочная, как и сад.

Связаться с нами можно по электронной почте pashasvetatravel@gmail.com, мы всегда готовы помочь советом и в планировании путешествия.

А также подписывайтесь на наш канал в Телеграм pashasvetatravel Там самые свежие новости и путевые заметки!

Автор pashasvetatravel

Мы любим путешествовать, инвестировать в путешествия и впечатления и просто делиться нашими наблюдениями и взглядами на жизнь. Мы любим искать необычные места, где хозяева искренне переживают за свое дело, скрытые от чужих глаз ракурсы, жить как местные. Это не посты зависти с типично туристическими фоточками, а честный рассказ с советами о том, что путешествия — это просто и прекрасно. Если вам интересно — мы всегда рады видеть вас на страницах нашего блога.

Написать комментарий